Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками

Міжкімнатні двері ставлять після чистової підлоги й шпаклювання стін, але до плінтусів. Під полотно 800×2000 мм потрібен проріз шириною 870–900 мм і висотою 2060–2080 мм від чистової підлоги. Коробку виставляють на клинах за рівнем у двох площинах і запінюють піною низького розширення з 2–3 розпірками. Зазори між полотном і коробкою — 2–4 мм збоку й зверху та 8–10 мм знизу. Один комплект займає 3–5 годин роботи плюс 6–12 годин на висихання піни.

Двері — одна з останніх робіт ремонту і одна з найпомітніших. Неточності тут видно відразу: полотно саме відчиняється, щілина з одного боку 7 мм, а з іншого — 1 мм, коробку вигнуло від піни, лиштва відходить від стіни. Майже всі ці дефекти з'являються від поспіху й пропущеної перевірки рівнем, а не через складність. Нижче — коли ставити двері, як виміряти проріз, порахувати добори й петлі та змонтувати розпашні двері з коробкою з МДФ чи масиву.

Коли настає черга дверей

Коробка має стати на остаточний рівень підлоги, а лиштви — лягти на готову стіну. Тому двері ставлять між чистовою підлогою і фінішним оздобленням стін.

1. Демонтаж старої коробки, розширення чи звуження прорізу, штукатурка укосів.
2. Стяжка, вирівнювання й шпаклювання стін.
3. Чистова підлога — ламінат, вініл, плитка.
4. Коробка, полотно, добори.
5. Фарбування чи шпалери.
6. Лиштви й плінтуси.

Розширити проріз у несучій стіні чи прорізати новий — це вже зміна конструкції, і її погоджують. Що можна, а що ні, розібрано в статті перепланування квартири. Місце дверей у загальному графіку ремонту показано в статті з чого почати ремонт квартири.

Проріз: розміри під стандартні полотна

Ширина прорізу — це ширина полотна, дві товщини стійок коробки по 25–40 мм і два монтажні зазори по 10–20 мм. Точні цифри для конкретного комплекту вказує виробник у паспорті.

Як міряти, щоб не помилитися:

• У трьох місцях. Ширину міряють угорі, посередині й унизу, висоту — зліва, по центру й справа. Беруть найменше значення.
• Від чистової підлоги. Якщо ламінату ще немає, до розміру додають його товщину з підкладкою — 10–14 мм.
• Товщину стіни разом з оздобленням. Від неї залежать добори.
• Діагоналі. Різниця понад 5–10 мм означає перекошений проріз, який треба виправити до монтажу.

Завеликий проріз звужують брусом на анкерах чи гіпсокартоном на профілі. Шов понад 30 мм, заповнений самою піною, не тримає коробку жорстко.

Порахуйте проріз, добори й петлі

Калькулятор переводить ширину полотна, товщину стіни й вагу полотна в розміри прорізу, ширину добору й кількість петель.

Полотно 800 мм у перегородці 120 мм з коробкою 70 мм потребує прорізу 870–900 мм і добору 50 мм. Полотно вагою 30 кг вішають на три петлі: на двох воно з часом просяде, зазор угорі зникне, і двері почнуть чіпляти перемичку.

Що купити до монтажу

Дверний блок продають комплектом, але кріплення й монтажні матеріали в нього зазвичай не входять. Їх купують заздалегідь, щоб не зупиняти роботу на півдорозі.

З інструменту знадобляться рівень від 1,5 м (краще лазерний), торцювальна пила з диском на 60–80 зубів чи стусло з дрібнозубою ножівкою, шуруповерт, фрезер з копіром або гострі стамески, коронка для замка.

Монтаж: від коробки до полотна

Головне в монтажі дверей — виставити коробку строго вертикально у двох площинах. Коробка, «завалена» вперед чи назад на 3–4 мм, на око непомітна, але полотно в ній відчинятиметься саме.

Підготовка. З прорізу прибирають старі кріплення, пил і сміття, великі вибоїни штукатурять.

Збирання коробки. Стійки й перемичку ріжуть у розмір. Ширина коробки дорівнює ширині полотна плюс дві чверті коробки і 6 мм на зазори. Висоту розраховують так, щоб під полотном залишилося 8–10 мм. Кути з'єднують під 45° (красивіше) чи 90° (простіше) на шурупи через попередньо просвердлені отвори, щоб МДФ не тріснув.

Петлі й замок. Петлі розмічають на 200–250 мм від верху й низу полотна, третю ставлять посередині або на 200 мм нижче верхньої. Гнізда вибирають фрезером чи стамескою точно на товщину карти петлі. Накладні петлі-«метелики» врізання не потребують. Замок врізають на висоті 900–1000 мм від підлоги.

Коробка в прорізі. П-подібну коробку ставлять у проріз і розклинюють у верхніх кутах і навпроти петель. Спершу виставляють петльову стійку — рівнем і на зовнішній грані, і на площині в прорізі. Потім перемичку горизонтально, потім другу стійку.

Контрольне навішування. Полотно вішають, перевіряють зазори й поведінку: відчинене на будь-який кут, воно має стояти нерухомо. Потім полотно знімають.

Піна. У коробку вставляють 2–3 розпірки, шов зволожують водою з розпилювача і заповнюють піною низького розширення на 1/2–2/3 глибини. Піна розширюється, і повний шов вигне стійки всередину прорізу.

Полотно. Через 6–12 годин розпірки знімають, надлишки піни зрізають, полотно вішають остаточно, ставлять ручки й регулюють защіпку.

Зазори і п'ять перевірок після монтажу

Зазор 2–4 мм збоку й зверху дає полотну вільний хід. Зазор 8–10 мм знизу без порогу потрібен для перетоку повітря: без нього гірше працює витяжка в санвузлі й на кухні. У ванну й туалет нижній зазор роблять 10–20 мм або ставлять вентиляційну решітку в полотно.

• Шаблон 3 мм проходить по всьому периметру, зазор ніде не звужується до нуля й не розширюється вдвічі.
• Полотно, відчинене на 30°, 60° і 90°, нікуди не рухається само.
• Аркуш паперу, затиснутий ущільнювачем, витягується з однаковим зусиллям по периметру.
• Лиштви прилягають до стіни зі щілиною не більше 1–2 мм.
• Защіпка заходить у планку без натискання на полотно.

Якщо двері мають ще й тримати звук, полотно обирають суцільне, а нижній зазор закривають автоматичним порогом, що опускається при зачиненні. Інші способи зробити кімнату тихішою зібрано в статті звукоізоляція стін у квартирі.

Добори й лиштви — останній штрих

Добір закриває частину укосу, коли стіна товща за коробку. Стіни рідко бувають рівними, тому ширину укосу міряють у трьох точках по висоті. Іноді добір доводиться різати на клин.

1. Вертикальні добори й верхній відрізають, вставляють у паз коробки й перевіряють, щоб торці вийшли врівень зі стіною.
2. Добори кріплять рідкими цвяхами чи піною й тимчасово фіксують малярною стрічкою.
3. Лиштви відміряють по внутрішньому краю з відступом 3–5 мм від краю коробки й ріжуть під 45°.
4. Телескопічні лиштви вставляють гребенем у паз коробки чи добору, звичайні — кріплять на рідкі цвяхи чи шпильки без капелюшків.

Стики під 45° спершу підганяють насухо: навіть 1 мм розбіжності на куті видно з будь-якої відстані. Плінтус ставлять після лиштв і впирають у них. Шов підлоги біля прорізу закривають поріжком — варіанти для різних покриттів описано в статті ламінат чи вінілова підлога.

Двері поводяться дивно — шукаємо причину

Більшість дефектів дверей видно в перші тижні, і майже кожен має одну конкретну причину.

Часті запитання

Скільки часу займає встановлення дверей?

Досвідчений майстер ставить один блок з доборами й лиштвами за 2–3 години, новачку варто закласти 4–6. Між запінюванням і остаточним навішуванням полотна потрібна пауза 6–12 годин, тому роботу зазвичай розтягують на два дні.

Чи можна обійтися без монтажної піни?

Так: коробку кріплять шурупами чи дюбелями крізь стійки в місцях під петлями й планкою замка, а головки ховають під накладками. Такий монтаж жорсткіший, але гірше глушить звук. Часто поєднують обидва способи: механічне кріплення плюс піна для заповнення шва.

У який бік мають відчинятися двері?

Зазвичай двері кімнат відчиняються всередину кімнати, а у ванну й туалет — назовні, щоб не заблокувати вхід, якщо людині всередині стане зле. Відчинене полотно не має вдарятися в меблі чи сусідні двері й затуляти вимикач.