Утеплення балкона зсередини: матеріали, товщина, порядок

Утеплення балкона зсередини роблять екструдованим пінополістиролом XPS 40–50 мм або PIR-плитами 30–40 мм на парапет, бічні стіни, стелю й підлогу, з проклеєними швами і без мінвати. Працює воно тільки разом із теплим склінням: склопакет утрачає тепла в кілька разів більше, ніж утеплена стіна, тому товщина понад 50 мм грошей не повертає.

Типова ситуація: лоджію засклили, поставили обігрівач, а взимку на ній +8 °C, кути темніють, з-під плитки на підлозі тягне холодом. Причина майже завжди одна з трьох — холодне скління, неутеплена підлога або мінвата без пароізоляції. Нижче — як зробити так, щоб балкон став повноцінним приміщенням, з розрахунком матеріалів на ваші розміри.

Що можна робити з балконом у багатоквартирному будинку?

Утеплення балкона чи лоджії зсередини — це оздоблювальні роботи у вашій квартирі, на які дозволів не потрібно. Обмеження починаються там, де ремонт зачіпає фасад, несучі конструкції чи спільну систему опалення будинку.

• Скління й винесення — нові вікна змінюють вигляд фасаду, тому в будинках з ОСББ чи в історичній забудові спершу уточніть, чи є погоджений тип скління. Винесення скління за межі плити збільшує навантаження на консоль балкона й у багатьох містах вимагає погодження.
• Об'єднання з кімнатою — демонтаж балконного блоку (вікно й двері) зі збереженням підвіконної частини стіни — це перепланування, яке треба оформити; розбирати підвіконний простінок у панельних будинках не можна без висновку конструктора. Як це узаконюють, описано в статті перепланування квартири.
• Радіатор центрального опалення на балкон — переносити заборонено: це втручання у спільну систему будинку, і в мороз труби на балконі можуть замерзнути. Для обігріву використовують електричну теплу підлогу чи конвектор.
• Важка стяжка на балконній плиті — консольна плита розрахована на обмежене навантаження, тому 5–7 см піщано-цементної стяжки (100–140 кг/м²) на старому балконі — ризик. На лоджії, яка спирається на стіни з трьох боків, запас більший.

Лоджія вдячніша для утеплення: три стіни вже теплі, бо це стіни будинку, утеплювати доводиться лише парапет, підлогу, стелю й бічні частини. На балконі, що висить на консолі, холодні всі шість поверхонь.

Без теплого скління утеплення не працює

Скління визначає, чи має сенс утеплювати балкон узагалі: алюмінієві розсувні рами з одинарним склом мають термічний опір близько 0,2 м²·К/Вт, і через них тепло йде так, ніби вікна відчинені. Утеплювати стіни за такого скління марно — на них лише збереться конденсат.

Для теплого балкона потрібні металопластикові вікна з профілем від 5 камер і двокамерним енергозберігальним склопакетом — їхній опір 0,6–0,8 м²·К/Вт. Як відрізнити якісний профіль і склопакет від «теплих за назвою», розібрано в статті як вибрати металопластикові вікна. Важлива деталь монтажу: рама має стояти на утепленому парапеті, а монтажний шов — бути закритим пароізоляційною стрічкою зсередини й паропроникною ззовні, інакше піна в шві намокає й перестає утеплювати за 2–3 роки.

XPS, PIR, пінопласт чи мінвата: чим утеплити балкон?

Для балкона підходять утеплювачі, які не бояться вологи й не потребують складної пароізоляції: екструдований пінополістирол (XPS) і PIR-плити. Пінопласт EPS працює гірше, а мінеральна вата на балконі виправдана лише тоді, коли пароізоляцію зроблено бездоганно.

• XPS (екструдований пінополістирол) — теплопровідність 0,030–0,034 Вт/(м·К), практично не вбирає воду, має щільну поверхню, на яку клеять піну-клей. Плити 1200×600 мм зі ступінчастим краєм дають шов без містків холоду. Головний варіант для підлоги, парапету й бічних стін.
• PIR-плити з фольгою — теплопровідність 0,022–0,024 Вт/(м·К): 40 мм PIR утеплює як 60 мм XPS. Фольга одночасно є пароізоляцією, якщо шви проклеїти алюмінієвим скотчем. Дорожчі за XPS у 1,5–2 рази, але виграють там, де кожен сантиметр на рахунку — на вузьких балконах шириною 80–90 см.
• Пінопласт EPS — дешевий, але теплопровідність 0,036–0,040, крихкі краї й більше вбирання води; на підлогу під навантаження не годиться.
• Мінеральна вата — негорюча, але на балконі майже завжди з'являється конденсат на межі з холодним бетоном парапету. Без герметичної пароізоляції вата намокає, втрачає до половини теплозахисту, а дерев'яний каркас під нею цвіте. Детально про поведінку мінвати й пінопласту у вологих умовах — у статті мінвата чи пінопласт.

Окремо про «пінофол» і інші тонкі фольговані утеплювачі на 3–10 мм: як самостійний утеплювач вони не працюють — опір 5 мм спіненого поліетилену близько 0,13 м²·К/Вт, приблизно вдесятеро менше, ніж у 50 мм XPS. Фольга корисна тільки як пароізоляція поверх основного утеплювача.

Яка товщина утеплювача потрібна балкону?

Для більшості регіонів України достатньо 40–50 мм XPS або 30–40 мм PIR на стіни й стелю і 50 мм XPS на підлогу. Ця товщина вже дає стіні опір теплопередачі 1,3–1,8 м²·К/Вт — удвічі-втричі більше, ніж у склопакета, — тож подальше потовщення майже не зменшує загальних втрат.

* Якщо над вами засклена й утеплена лоджія сусідів, стелю достатньо утеплити 20–30 мм — у такому разі вона межує з відносно теплим простором.

До II температурної зони належать південні області — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька й південь Дніпропетровської, решта країни — I зона. Пам'ятайте про площу: кожні 5 см утеплювача на трьох поверхнях з'їдають близько 10 см ширини балкона, і на балконі завширшки 80 см це відчутно.

Порахуйте утеплювач для свого балкона

Площу утеплення рахують окремо для кожної поверхні: парапет — довжина балкона на висоту парапету, бічні стіни — глибина на висоту, стеля й підлога — довжина на глибину. Стіни будинку на лоджії не утеплюють, засклені бічні частини теж не рахують.

Приклад: лоджія 3×1,2 м, висота 2,6 м, парапет 1 м, обидві бічні стіни глухі. Парапет — 3 м², бічні стіни — 6,24 м², стеля — 3,6 м², разом 12,84 м² стін і стелі плюс 3,6 м² підлоги. З запасом 10% на підрізання це 26 плит XPS 1200×600 мм і 2 балони піни-клею.

До утеплювача докупіть алюмінієвий скотч або пароізоляційну стрічку на шви (приблизно 1,5 м на кожну плиту), брус 40×40 мм чи профіль для обшивки та герметик для примикання до рами.

Пиріг утепленого балкона: стіни, підлога, стеля

Пиріг утепленого балкона — це послідовність шарів від холодного бетону до оздоблення, у якій пара з квартири не повинна дійти до холодної поверхні. Тому найщільніший до пари шар завжди ставлять з теплого боку, а XPS клеять суцільно без щілин.

Стіни й парапет (від вулиці до кімнати):

1. Бетонний чи цегляний парапет, загерметизований зовні, — тріщини й щілини між плитами закладають до початку робіт.
2. Антисептична ґрунтовка глибокого проникнення.
3. XPS 40–50 мм на піні-клеї з дюбелями-«грибками» по 2 на плиту, шви — піною й алюмінієвим скотчем.
4. Фольгована пароізоляція фольгою до кімнати, якщо утеплювач не PIR, — з повітряним зазором 15–20 мм до обшивки.
5. Каркас з бруса 40×20 мм чи профілю й оздоблення — гіпсокартон, вагонка, ПВХ-панелі.

Підлога: вирівняна плита з гідроізоляційною обмазкою, XPS 50 мм щільно без щілин, поверх — сухе збірне покриття з двох шарів ГВЛ або фанери 12–18 мм, а якщо буде тепла підлога, то тонка стяжка 3–4 см чи система під кабель за технологією виробника. Лаги поверх XPS можна не ставити — щільність плит понад 30 кг/м³ витримує побутове навантаження.

Стеля: XPS 30–50 мм на піну-клей і дюбелі, шви проклеєні, оздоблення — на підвісному каркасі. Світильники краще накладні: вбудовані вимагають вирізів, через які йде тепло й пара.

Порядок робіт: від скління до оздоблення

Утеплення балкона робиться за 3–5 днів, якщо скління вже стоїть. Порядок важливий: усе, що «ховається» в пирогу, — електрика, герметизація, гідроізоляція — робиться до утеплювача.

1. Звільніть і розберіть балкон — старе оздоблення, шафи, лінолеум; відбийте все, що відшаровується від парапету й плити.
2. Закрийте всі щілини — між парапетом і плитою, між плитою й стіною будинку, під рамою скління: поліуретанова піна, а зовні — герметик.
3. Прокладіть електрику — кабель для розеток, світла й теплої підлоги в гофрі до утеплення, з окремою лінією й ПЗВ від квартирного щита.
4. Зробіть гідроізоляцію підлоги обмазувальною сумішшю із заведенням на стіни на 10 см.
5. Утепліть підлогу — XPS 50 мм щільно, шви на піну.
6. Утепліть парапет, бічні стіни й стелю — знизу вгору, плити врозбіг, шви скотчем.
7. Змонтуйте каркас і пароізоляцію — фольгою до кімнати, з напуском на раму вікна й на підлогу.
8. Зберіть підлогове покриття й оздоблення стін і стелі, окремо закрийте укоси й підвіконня.

Якщо балкон об'єднують із кімнатою, на межі між ними утеплення не переривають, а заводять на стіну будинку на 30–50 см — цей кут найчастіше промерзає.

Чому на утепленому балконі з'являється пліснява?

Пліснява на утепленому балконі — майже завжди наслідок конденсату: тепле вологе повітря з квартири проникає крізь шви утеплювача до холодного бетону, охолоджується до точки роси й осідає водою. Утеплювач тут ні до чого — винна пара, якій дали шлях.

• Мінвата без герметичної пароізоляції — вата набирає воду вже за першу зиму, під обшивкою темніє каркас, з'являється запах.
• Щілини між плитами XPS — кожен незакладений шов 3–5 мм стає містком холоду, і на гіпсокартоні навпроти шву проступає темна смуга.
• Неутеплений кут біля стіни будинку — стик плити балкона й стіни квартири промерзає, у кутах кімнати біля балконних дверей з'являється грибок.
• Немає провітрювання — утеплений балкон без вентиляції й обігріву, на якому сушать білизну, працює як парник; потрібне мікропровітрювання на одній стулці або припливний клапан.
• Утеплювач без захисту біля підлоги — вода з взуття й прибирання стікає під обшивку; гідроізоляцію заводять на стіни.

Перевірити, чи проблема в конденсаті, просто: приклейте скотчем шматок поліетилену 30×30 см на підозрілу ділянку на дві доби. Волога з внутрішнього боку плівки — конденсат з приміщення (бракує пароізоляції чи вентиляції), волога під плівкою — вода йде з конструкції (протікає парапет чи шов).

Що ще питають про утеплення балкона

Чим обігрівати утеплений балкон?

Найзручніше — електричною теплою підлогою під плитку чи ламінат потужністю 120–150 Вт/м² з терморегулятором або конвектором на 0,5–1 кВт. Як обрати систему теплої підлоги, розібрано в статті тепла підлога: водяна чи електрична; водяну від центрального опалення на балкон підключати не можна.

Чи можна утеплити балкон зовні?

Можна, і теплотехнічно так навіть краще, бо бетон залишається в теплій зоні. Але роботи на фасаді вище другого поверху виконують промислові альпіністи, а зміна вигляду фасаду потребує згоди ОСББ чи управителя, тому в квартирах балкони майже завжди утеплюють зсередини.

Якою буде температура на утепленому балконі взимку без обігріву?

Утеплена лоджія з відчиненими дверима в кімнату тримає орієнтовно +12…+16 °C за −10 °C надворі, балкон на консолі — на 3–5 °C менше. Щоб він став житловою кімнатою з +20 °C, потрібне постійне джерело тепла.