Заміна електропроводки в квартирі: план, кабель, щит

Заміна електропроводки в квартирі — це мідний трижильний кабель 1,5 мм² на світло й 2,5 мм² на розетки, окремі лінії на плиту, бойлер, пральну машину й кондиціонери, новий щит з ПЗВ і реле напруги. Робиться вона на чорновому етапі ремонту, після демонтажу й до штукатурки, а збирання щита й вимірювання доручають електрику.

Стара алюмінієва проводка в будинках 60–80-х років розрахована на холодильник, телевізор і кілька лампочок, а не на індукційну плиту, бойлер, кондиціонер і посудомийку одночасно. Перегріті скрутки, почорнілі розетки й автомати, що вибивають від чайника, — прямі сигнали, що проводку пора міняти. Стаття не замінює електрика, але допоможе поставити йому правильне завдання й прийняти результат.

П'ять ознак, що заміна обов'язкова

Заміну проводки відкладати не варто, якщо в квартирі є хоча б одна з цих ознак. Кожна з них — не про комфорт, а про ризик перегріву й ураження струмом.

• Алюмінієва проводка — алюміній окислюється, крихне від перегинань і погано тримає контакт у клемах.
• Проводці понад 25–30 років — ізоляція старіє й тріскається навіть у мідного кабелю.
• Немає заземлення — двопровідна мережа без PE-провідника не дозволяє безпечно підключити техніку з металевим корпусом і ПЗВ.
• Автомати часто вибивають, розетки й вимикачі гріються, пахне горілою ізоляцією.
• Капітальний ремонт з переплануванням, новою кухнею й технікою — найкращий момент, бо стіни все одно відкриті.

Робити заміну треба на етапі чорнових робіт, після демонтажу й до штукатурки — загальний порядок ремонту в статті з чого почати ремонт квартири.

Чи вистачить виділеної потужності

Перш ніж обирати кабелі, дізнайтеся виділену потужність квартири — її вказано в договорі з оператором системи розподілу або в технічних умовах. У старих будинках з газовими плитами це часто лише 3–5 кВт, у будинках з електроплитами — 7–10 кВт. Якщо планується індукційна поверхня, духовка, бойлер і кондиціонери, сумарна потужність техніки легко її перевищує.

Порахуйте свою квартиру — калькулятор враховує, що вся техніка одночасно не працює:

Для індукційної поверхні з урахуванням одночасності часто закладають 3,5–4,5 кВт, а не повні 7,5: усі конфорки на максимумі одночасно працюють рідко. Духовка — 2,5–3,5 кВт, бойлер — 1,5–2 кВт, пральна й посудомийна — по 2–2,2 кВт під час нагріву води, кондиціонер — 0,7–1,5 кВт.

План ліній: що на чому висить

Проєкт електрики починається з плану меблів і техніки: розетки біля ліжок, дивана, телевізора, над стільницею, під вбудовану техніку, у ванній — під пральну машину, бойлер, фен і рушникосушку. Далі техніку розкладають на групи, щоб кожна потужна лінія мала власний автомат.

Мінімальний розподіл для квартири:

1. Освітлення — 1–2 групи.
2. Розетки кімнат — група на 1–2 кімнати.
3. Розетки кухні над стільницею — окремо.
4. Плита або варильна поверхня й духовка — окремі лінії.
5. Пральна, посудомийна машини, бойлер — кожна окремо.
6. Кондиціонери — окрема група.
7. Ванна — розетки й тепла підлога через диференційний захист.

Техніку від 2 кВт підключають окремою лінією, інакше автомат вибиватиме, коли одночасно працюють чайник, мікрохвильовка й посудомийка.

Краще закласти на кілька розеток більше, ніж потім тягнути подовжувачі через усю кімнату.

Кабель і автомати: таблиця перетинів

Для квартирної проводки використовують лише мідний кабель з трьома жилами — фаза, нуль, заземлення; найпоширеніша марка — ВВГнг-LS з монолітними жилами, що не поширює горіння й мало димить. Головне правило: автомат захищає кабель, тому його номінал не може перевищувати допустимий струм кабелю.

Кабель 2,5 мм² з автоматом 25 А — пряма дорога до перегріву ізоляції в стіні: автомат не вимкнеться, а кабель уже плавиться.

Квартирний щит: що в ньому має бути

Сучасний щит містить вступний автомат, реле напруги, лічильник, ПЗВ, автомати на кожну лінію й окремі шини нуля та заземлення. Щит роблять із запасом 20–30% вільних модулів під майбутню техніку, а кожен автомат підписують.

1. Вступний двополюсний автомат — вимикає всю квартиру.
2. Реле напруги — відключає живлення при стрибках, які часто трапляються в старих будинках.
3. Лічильник — зазвичай ставить і пломбує постачальник.
4. ПЗВ — реагує на витік струму через людину чи пошкоджену ізоляцію: 30 мА на розетки, 10–30 мА для ванної.
5. Автомати або диференційні автомати — останні поєднують обидва захисти для ванної, пральної, бойлера.
6. Шини N і PE — окремо для нуля й заземлення, з маркуванням кожної лінії.

Порядок робіт: вісім кроків до штукатурки

Заміну проводки виконують у вісім кроків: проєкт, демонтаж, розмітка трас, штроби, кабель, підрозетники, щит і вимірювання. Усе це — до штукатурки, щоб не штробити готові стіни.

1. Проєкт — план розеток, світла, груп і щита.
2. Демонтаж — алюмінієві кабелі видаляють повністю, а не залишають «мертвими» в стіні.
3. Розмітка трас — лише вертикально й горизонтально, в 15–20 см від стелі й кутів; діагональні траси заборонені.
4. Штроби — штроборізом з пилососом на 20–25 мм; у несучих стінах панельних будинків штробити не можна — кабель іде по стелі під натяжною чи гіпсокартонною стелею, у стяжці або в кабель-каналах.
5. Кабель — суцільним відрізком від щита до коробки чи розетки, без скруток у стіні; на стелі й у стяжці — в гофрі.
6. Підрозетники — розетки на 30 см від підлоги, над стільницею — 105–110 см, вимикачі — 90–100 см.
7. Щит — збирання й підключення ліній.
8. Вимірювання — опір ізоляції й спрацьовування ПЗВ, після чого кожну стіну фотографують з трасами й рулеткою.

Штукатурити стіни можна лише після перевірки — технологія наступного етапу в статті штукатурка стін по маяках.

Помилки, які не видно до першої аварії

Найнебезпечніші помилки не проявляються одразу, а з часом дають перегрів, пожежу чи ураження струмом. Перевірте їх під час приймання, поки стіни ще відкриті.

• Скрутки міді з алюмінієм — гальванічна пара окислюється, контакт гріється; з'єднання на вводі — лише через спеціальні клеми.
• Кабель 1,5 мм² на розетки — не витримує тривалого навантаження 16 А.
• Скрутки без клем у коробках — контакт слабшає й гріється; потрібні клемники WAGO чи аналоги.
• Немає ПЗВ у ванній і на кухні — при пошкодженні ізоляції корпус техніки опиняється під напругою.
• Штроби в несучих панелях — послаблюють конструкцію й заборонені.
• Одна лінія на всю кухню — автомат вибиває від духовки й чайника разом.

Як прийняти роботу електрика

Приймати проводку треба до штукатурки й з документами, а не після оздоблення «на слово». Попросіть електрика пройти з вами шість пунктів — це займає годину, а потім ці речі вже не перевірити без штроблення.

1. Протокол вимірювань — опір ізоляції кожної лінії й перевірка спрацьовування кожного ПЗВ кнопкою «Тест» і приладом.
2. Схема щита — однолінійна схема з номіналами автоматів, перетинами кабелів і назвами ліній, наклеєна на дверцята щита.
3. Відповідність таблиці перетинів — на розетках 2,5 мм², на світлі 1,5 мм², на плиті 6 мм²; перетин видно на маркуванні оболонки кабелю.
4. Фото кожної стіни з трасами й рулеткою в кадрі — їх зберігають разом з документами на квартиру.
5. Заземлення в кожній розетці — перевіряють тестером розеток, а у ванній — ще й зрівнювання потенціалів.
6. Запас у щиті — 20–30% вільних модулів і підписані автомати.

Якщо електрик відмовляється від вимірювань «бо й так усе працює», — це привід запросити іншого фахівця на перевірку.

Питання про заміну проводки

Скільки коштує заміна проводки?

Залежить від площі, кількості точок і матеріалу стін. Роботу зазвичай рахують за точку (розетка, вимикач, світильник), за метр штроби й за збирання щита, а кабель, автомати й щит — окремо, тож порівнюйте кошториси за однаковим переліком точок.

Чи можна замінити проводку без штроблення?

Так: кабелі прокладають по стелі в гофрі під натяжною чи підвісною стелею, у стяжці підлоги або відкрито в кабель-каналах і плінтусах. Для панельних будинків це часто єдиний дозволений варіант.

Чи потрібне заземлення, якщо в будинку двопровідна мережа?

Нову проводку завжди роблять трипровідною, а схему підключення PE визначає електрик з урахуванням системи заземлення будинку. Самовільне з'єднання PE з нулем у розетці небезпечне.

Що можна зробити самому?

Прокласти кабелі й поставити підрозетники за проєктом. Збирання щита, підключення до мережі будинку й вимірювання повинен виконувати кваліфікований електрик з допуском.